Jau mazliet vairāk par nedēļu ikdienā pārvietojos ar mūsu eksperimenta lietoto elektroauto un ir laiks turpināt rakstīt nākamo šīs sērijas rakstu. Iepriekš stāstīju par to kā man veicās ar līzinga noformēšanu šī auto pirkumam un tāpat arī par valsts atbalsta iegūšanas procesu un maniem pienākumiem. Tagad parunāsim par to, kā centos noskaidrot mana nopirktā auto tehnisko stāvokli. Visvairāk, protams, interesē tas, kādas ir iespējas noskaidrot šīs mašīnas akumulatora “veselību”, jo tā tomēr šādā auto ir visdārgākā komponente.
AutoDNA, carVertical un citi tiešsaistes VIN pārskati
Visvienkāršākais veids, kā kaut ko noskaidrot par mašīnu, ir pasūtīt tiešsaistes VIN pārbaudes. Tas maksā 15-25 eiro par vienu auto pārbaudi un ļauj noskaidrot informāciju par to vai konkrētais auto ir izziņots kā zagts (dažādās valstīs), vai tas ir ticis izmantots komerciālos nolūkos (lai saprastu vai tas, piemēram, nav bijis taksometrs), kā arī iegūt kaut kādu informāciju par auto avārijām/bojājumiem. Uzreiz jāsaka, ka pat ja šiem datiem var kaut kādā mērā ticēt (tos tomēr izgūst no kaut kādām kaut cik oficiālām datubāzēm), jāsaprot kā šos datus vispār interpretēt.
Piemēram, manis izvēlētajam auto ir šāda interesanta nobraukuma informācija. Starp citu, mūsu pašu CSDD spēj automātiski iegūt nobraukuma informāciju no Nīderlandes. Forši! Kā man interpetēt šo informāciju? Kāpēc tur ir bijusi tik liela kustība ar konkrēto auto? Tas ticis pārreģistrēts vairākas reizes? Manuprāt, ierindas auto pircējam tā ir melna bilde un no šāda nobraukuma informācijas uzzināšanas nav liela ieguvuma.
Svarīgākas man šķita atzīmes, ka auto it kā neesot zagts. carVertical atskaitē, ko izmanto BRC, redzēju arī dažas auto bildes, bet man nebija skaidrs, kad tās uzņemtas. Attiecīgi, arī no šīs informācijas neredzu lielu jēgu. Ja nu vienīgi, ja atskaitē būtu pamatīgi sadauzīta auto bildes. Kopumā man ir sajūta, ka par AutoDNA atskaiti samaksāto naudu esmu izmetis miskastē. Bet varbūt tāda ir tā doma līdzīgi kā ar auto apdrošināšanu. Mums nepatīk maksāt par apdrošināšanu līdz brīdim, kad iestājas apdrošināšanas gadījums un mēs pretī saņemam auto labošanas iespēju par apdrošinātāja līdzekļiem.
Auto fiziska pārbaude pie dīlera
Līdzko auto bija piereģistrēts Latvijā, es pie mana iecienītākā Hyundai dīlera Latvijā, Skandi Motors, pieteicu “auto pirms pirkšanas diagnostiku”. Ar šo pakalpojumu es gribēju noskaidrot maksimāli daudz informācijas par man svaigi nopirktā auto tehnisko stāvokli. Un kur to var izdarīt vislabāk, kā pie oficiālā dīlera?
Kopumā par šo pārbaudi samaksāju 77 eiro un auto servisā sabija pusi darba dienas. Šīs pārbaudes gaitā tika pārbaudīta auto ritošā daļa un tur nekas aizdomīgs netika atklāts. Tāpat tika notestēts auto 12V akumulators arī tas tika atzīts par labu, taču to būtu vēlams palādēt (konkrēti Hyundai Ioniq electric to prot noteiktos apstākļo uzlādēt no lielā vilkmes akumulatora). OK, šī arī ir diezgan noderīga informācija, jo viens no būtiskiem iemesliem, kāpēc elektroauto var nekur neaizbraukt, ir tieši izlādējies 12V akumulators. Tieši tāpēc es to pats saviem spēkiem nomainīju dienu pēc šīs diagnostikas veikšanas (ne bez piedzīvojumiem). Starp citu, gribi uzzināt, cik pie dīlera šim auto maksā akumulators un tā nomaiņa? 200 eiro par oriģinālo akumulatoru (citviet alternatīva maksā ap 50-60 eiro) un 40 eiro par nomaiņu. Pa sūro!
Bet kas ar vilmes akumulatoru? Īsā atbilde – viss ir labi. Skaidrs, ka ar tik slinku atbildi man nepietiek un uzprasīju parādīt datordiagnostikas izdrukas. Tajās varam uz vairākām lapām redzēt atsevišķo vilkmes akumulatora šūnu spriegumu un tas ir līdzīgs. Detalizētāk man servisā neko par šo izskaidrot neprata. Par šo es biju diezgan vīlies.
Bet es, protams, mierīgi sēdēt negribēju un izlēmu arī pats pieslēgties mašīnai un izvilkt kaut kādus tehniskos datus. No seniem laikiem man mājās mētājās Vgate OBD-21 WiFi OBD2 lasītājs un pieslēdzu to pie mašīnas. Atradu, ka manam auto vislabāk darbotos Soul EV Spy programma, taču nopirku to par milzu naudu un secināju, ka tā darbojas tikai ar Bluetooth OBD lasītājiem un manējais darbojas tikai WiFi tīklā. Meh! Tad patestēju Leaf Spy un secināju, ka tā arī nedarbojas ar manu auto. Līdz beidzot nonācu līdz Car Scanner ELM OBD2 programmai, kas spēja savienoties ar manu auto.
Caur to es principā tiku pie tās pašas informācijas, kas bija pieejama arī dīlerim. Un tagad atliek vien saprast, ko šī informācija nozīmē. Cik es saprotu, tad problemātiska situācija būtu tad, ja starp šūnām būtu sprieguma starpība. Šeit tā arī atsevišķu šūnu gadījumā ir, taču, manuprāt, tā ir neliela. Tāpat, cik saprotu, pats spriegums mainās atkarībā no akumulatora uzlādes līmeņa. Būtu vēlreiz jānolasa šī informācija tad, kad akumulators ir gandrīz tukšs. Ja tad būs paliela spriegumu starpība starp šūnām, tas varētu liecināt, ka kaut kas tur jau ir savu mūžu nokalpojis. Pagaidām nekas par to neliecina, bet palabojiet komentāros, ja es naivi kļūdos. Un man līdz galam nav saprotams arī akumulatora vadības sistēmas (BMS) aprēķinātais 100% baterijas dzīvīgums (Battery Health). Jo diezin vai 120 tūkstošus kilometrus nobraukušam auto vilkmes akumulatoram nav absolūti nekāda nolietojuma. Es tam vienkārši neticu!
Kas attiecas uz mašīnas borta datorā saglabātajām P0C17, P1676 un P1E0A kļūdām, tad tās kaut kādā brīdī būs jāpapēta smalkāk. Diagnostikas beigās dīleris šīs kļūdas nekā nekomentēja. Pagaidām arī mašīnas mērinstrumentu panelī nekas neliecina par problēmām un turpināšu braukt līdz atradīšu laiku izpētīt vairāk šīs kļūdas. Ja zini kas tas ir un kā tās kļūdas labot, uzraksti komentāros. Paldies!
Man ļoti patika tas, ka Mitsubishi Pajero un arī mana Hyundai Ioniq hybrid laikos no Skandi biju dabūjis foršus tehnisko apkopju grafikus ar visām cenām. Tagad ar otro mēģinājumu šādu dabūju arī par elektrisko Ioniq. Uzreiz piezīmēšu, ka cenas var neskatīties, tās nav aktuālas un kārbas eļļa ir reduktora šķidruma maiņa. Bet neskatoties uz to varam saprast aptuveni darbus, kas mums būtu šai mašīnai jāveic un kad tos veikt. Plānoju pie 120k samainīt antifrīzu, reduktora eļļu un bremžu škidrumu. Salona gaisa filtru un 12V akumulatoru jau pats esmu nomainījis.
OK, šis nav tieši saistīts ar auto tehnisko pusi, bet ja jau mašīnu savedu perfektā kārtībā, tad uzmanību pievērsu arī programmatūrai multimediju datorā. Mans auto ir pārāk vecs un tam nav pieejama kontrole caur Hyundai Bluelink mobilo lietotni, taču Hyundai ir malači un piedāvā iespēju atjaunināt mašīnas programmatūru (pamatā navigāciju) pašiem. Dodamies uz Hyundai mājaslapu, lejuplādējam Navigation Updater programmu (pieejama Mac un PC datoriem) un ierakstām jauno programmatūras versiju SD atmiņas kartē. Patestēju, viss darbojas kā nākas un tagad man ir šī gada jūnija navigācijas informācija mašīnā.
Secinājumi
Kādi tad man no šīm darbībām ir secinājumi? Galvenais secinājums ir tāds, ka lietota auto iegāde ir tas pats, kas pirkt kaķi maisā. Ir jāparedz, ka mašīnai būs kaut kādas problēmas, taču nebūs skaidrs kādas un tās visdrīzāk izlīdīs laukā tikai tad, kad mašīna būs nopirkta un sāksim to ekspluatēt.
Gan auto iegādes procesā caur BRC, gan arī tagad manis nopirktie AutoDNA/carVertical pakalpojumi man šķita diezgan bezjēdzīgi, jo es no tiem neuzzināju neko noderīgu. Un pat ja uzzināju (piemēram, nobraukuma vēsturi), tāpat pašam jāsaprot kā šos datus interpretēt.
Kas attiecas uz dīlera diagnostiku, tad man tagad ir mierīga sirds par ritošo daļu, jo man nav ne pacēlāja, ne izpratnes, kur kādas brīvkustības meklēt. Tas ir labi. Tāpat noderīga informācija bija par 12V akumulatora stāvokli. Forši, ka izdevās no dīlera dabūt apkopju grafiku, tagad zināšu, ka vajadzētu pie 120k km nobraukuma sataisīt pilno apkopi, lai vismaz man kaut kāds atskaites punkts ir šiem darbiem. Tomēr par datordiagnostiku, un konkrēti vilkmes akumulatora veselību, es piedzīvoju lielu vilšanos. Lai arī es kā pēc dabas skeptisks cilvēks necerēju, ka dīlera speciālisti kaut ko padziļinātāk spēs pastāstīt par šiem datiem, tomēr saņemot rēķinu par darbu šī sajūta bija pavisam drūma. Secinu, ka šādu ritošās daļas pārbaudi es varēju veikt jebkurā citā servisā, jo šoreiz no dīlera es neguvu nekādu pievienoto vērtību.
Izlasi arī citus šī eksperimenta sērijas rakstus
Tā kā šis eksperiments norisināsies ilgāku laiku un plānoju regulāri informēt par manu pieredzi ar šo auto, tad aicinu piesekot manam Twitter kontam @krizdabz, kā arī izlasīt pārējos šīs eksperimenta sērijas rakstus:
- Kā es ar lietoto elektroauto 1000km testā pārspēju Tesla Model 3 Long Range
- Pirmais ārzemju brauciens ar manu lietoto elektroauto
- Veicu mana lietotā elektroauto “lielo” apkopi un mani pārsteidza tās cena
- Ar elektroauto ir grūti. Vai vispār turpināt šo eksperimentu?
- Kursors.lv lietotā elektroauto eksperiments
- Kā es izvēlējos savu lietoto elektroauto
- Kā BRC man palīdzēja ārzemēs nopirkt lietotu elektroauto
- Kā man veicās ar finansējuma piesaisti lietota elektroauto iegādei
- Kāpēc man valsts piemaksāja 2250+500 eiro par lietota elektroauto iegādi?
- Kā es centos noskaidrot mana lietotā elektroauto tehnisko stāvokli
- Cik es samaksāju par mana lietotā elektroauto uzlādēm, lai nobrauktu 1000km
- 4 iemesli, kāpēc man patīk mans lietotais elektroauto
- Kā es pirku riepas savam lietotajam elektroauto
- Cik izmaksāja OCTA un KASKO apdrošināšana manam lietotajam elektroauto
- Es mājās uzstādīju elektroauto lādētāju un tas mainīja visu
Tāpat vēlos pateikt lielu paldies šī eksperimenta atbalstītājiem. Lietoto auto tirgotājs BRC palīdzēja izvēlēties un uz Latviju atvest eksperimenta auto un apdrošinātājs If mums palīdzēja tikt pie elektroauto KASKO, bet Enefit ierīkoja elektroauto uzlādes iekārtu.
Kā tur tagad ir ar tām apkopēm, kad esi ieguvis valsts atbalstu. Dēļ tā, ka pats esi mainījis lietas, lai ietaupītu, bet tajā pašā laikā skandi motors ir paredzējis apkopēs tās detaļas mainīt, nebūs tā, ka viņi norādīs, ka nav mainīts un beigās sanāks nesmukumi iesniedzot auto atskaites atbalsta programmai?
Cik saprotu, tad atzīmēšanās ir turpmāko gadu apskatēs, kur jāsavāc vajadzīgais nobraukums. Nav nozīmes kur taisi, vai velkā striķī, lai savāktu nobraukumu, galvenais sataisīt uz skati, lai var iziet un atzīmēties.
Tātad, dodamies lasīt manu šīs sērijas iepriekšējo rakstu par valsts atbalsta programmu un tās nosacījumiem. Tur ir teikts, ka ir jāiesniedz monitoringam informācija par nobraukumu, bet tuvākais punkts par apkopēm skan šādi: “Jānodrošina transportlīdzekļa ekspluatācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa.” Tātad, es to lasu tā, ka šim auto ir jābūt spējīgam iziet tehnisko apskati. Tas arī viss!
Cik es zinu no pieredzes, tad IONIQ apkope (vismaz garantijas laikā) katru gadu (pieņemot ka gadā nobrauc 15k km) ir ap 350 EUR pie Skandi motors + reizi kaut kādā periodā bija jāmaina bateriju šķidrums +500 EUR.
Kas ir domāts ar “bateriju škidrumu”? :)
Visticamāk, ka battery coolant jeb dzesēšanas šķidrums
Nez, kas par dzesēšanas šķidrumu tiek izmantots? Aha, gugle saka ka tā esot dārgā zilā manta…glikola bāzēts antifrīzs ar zemu vadāmību, maksājot 25 mārciņas par 2 litriem, tipiski vajag ap 13 litriem, sanāk 175 paundi jeb 200 eiro. Nomaiņa, kā saprotams, maksā dārgāk par pašu zupu.
Cik es skatījos tad 38 KWh tur kaut kas kristalizējas un ir jāmaina, kas arī, laikam ne līdz galam atrisina problēmu.
https://youtu.be/f8kc2LJoWJE?si=JsVi4ni4so9XGAZW
Tas pats stāsts aptuveni kā ar ICE dzesēšanas šķidrumu. Tas arī pēc noteikta laika jāmaina, bet tam kā likums liek mīksto un pēc tam brīnās kāpēc pečka nestrādā.
Un pasākumu ar kristalizēšanos esmu piedzīvojis datora procesora udensdzesei – neienāca prātā ka tur arī tas pats story, rezultātā kad sāka slēgties ārā pie mazākās slodzes tika secināts ka šķidrums pārvērties drazā un radiators arī pipec.
Diez kas jau nav (c)
Jeb palielas apkopes izmaksas uz tādu niecīgu nobraukumu…
Pieņemu, ka apkope par 350 ir jaunam auto, kam nekas nav jādara. Kas būs vēlāk, pēc 100-150K?
Tas pats + to detaļu maiņa, kas ir papildus apkopes lietām saplīsušas. Bet kopumā vismaz teorētiski elektroauto būtu jāizmaksā mazāk apkopēs, jo šajos auto gluži vienkārši ir mazāk komponenšu, kam saplīst.
Mazāk detaļu vēl nenozīmē lētāku uzturēšanu. Šito dziesmiņu palaida EV jūsmiņi, bet ir jāsaprot vienkārša lieta – ja apkopi nevar veikt jebkurā servisā, tad cena var būt jebkāda jo nav jau alternatīvu. Manuprāt, baterijas tosola maiņas cipars to demonstrē diezgan labi. Ja pieņemam, ka stunda darba maksā eur80, tad 300/80 tad mainīja teju 4 stundas? Ja stunda ir 100, tad 3 stundas. Domāju, ka servisi overčārdžo šajā gadījumā, lai dzīve neliktos rožu dārzs.
Un kad sākas problēmas ar jaudas elektrību, sākas komponenšu nomaiņa cenšoties uzminēt vaininieku. Un tā pat nav atklāta ļaunprātība, bet vienkārši pieredzes trūkums ar šiem auto. Lūdzu saprast un pieņemt.
Šim konkrētajam auto apkopes var veikt jebkurā servisā. Neviens no tiem apkopes darbiem nav nedz sarežģīts, nedz pieprasa kaut kādas zināšanas vai rīkus, kas pieejami tikai dīlerim. Tā, ka esmu pozitīvi noskaņots šajā jautājumā. Bet turpināšu informēt par to kā šis auto uzvedas ilgtermiņā – ar kādām problēmām es saskaršos un cik izmaksās to labošana.
Nu bet tas tak arī bija mērķis visam šim pasākumam – runāt nevis par sfērisko zirgu vakuumā bet par skārbo realitāti kāda nu tā būtu. Par paveikto un sarakstīto paldies un gaidam tālāko notikumu gaitu, gan jau ka drīz varēs pastāstīt par ikdienas gaitām.
Personīgi nedaudz pārsteidza apkopju izmaksas kas ir pietuvināmas līdzīgas klases ICE izmaksām. Lietota auto gadijumā var protams pats veikt vai izvēlēties kur to darīt, kā arī ko nedarīt. Bet jauna auto gadijumā tas ir jautājums par garantiju, ar ko hz vai vērts baigi spēlēties.
Interesanti, ka Skandi motors katram stāsta ko citu. Es sapratu, ka viņu darbiniekiem bija jāiegūst noteikts sertifikāts, kas ļauj veikt šo auto (elektroauto) apkopes, tāpēc arī par darba stundu jāmaksā vairāk kā iekšdedzes mašīnas remontu. Protams, ja uz garantiju nepretendē, tad var labot jebkur.
Jaunākajiem modeļiem obligātās apkopes ir pie 30k km. Piem.: ioniq 4 ir 15k km, bet ioniq 5 jau 30k km. Pagaidām ir diezgan daudz nezināmā ar elektroauto ekspluatāciju. Citroen dīleriem Latvijā katram savs izcenojums un veicamo darbu saraksts un nekādas bateriju šķidrumus nepieminēja, bet Skandi motors skaidri un gaiši teica ka pie nākamās apkopes būs jāmaina (izmaksā ap 500 eur).
Es noteikti atbalstu elektroauto iegādi, bet pie esošajām cenām tas ne vienmēr ir lētāk. Tā kā esmu ekseļa cilvēks, esmu rēķinājis, ka līdzvērtīgas izmaksas patērētājam ir 25k eur benzīna dzinēja auto un 40k eur (mīnus valsts atbalsts) elektroauto, pieņemot ka 5 gados tiek nobrauktu 80k-100k km un degviela nemaksā dārgāk par 2 eur/l un elektrība 0.2 eur /kwh. Jauna elektroauto iegādes izdevīgumu nereti nesaprot arī kredītiestādes. Banka 25k eur kredītu benzīniekam izsniedza bez problēmām, bet elektro auto par 40k eur palūdz lielākus iekrājumus.
Japaskatās cik precīzi sanāca pie viņiem OCTAVIA 3g apkope, šķiet ka ap 350 kopā ar papildus pasūtīto bremžu supportu profilaksi. Līdz šim debatēs ICE vs Elektro tika likts uzsvars ka elektroauto apkopes izmaksas ir praktiski 0…
P.S. Ikgadējā korozijas pārbaude pa 28.50, sākot ar pirmo gadu, lika uzsmaidīt
Arī bija radies iespaids, ka apkoju izmaksas bez maz 0 būs.
un 500 – 800 eur bateriju dzesēšanas škidrums jau izklausās kā RS nanoūdens pasākums..
Tamdēl laikam palikšu vēl pie sava “vecā smirdinātāja” ar vidējo apkopes izmaksu 130-150 pie katriem 10k km :D
Ir prtoams bijuši arī dārgāki remonti/apkopes – bet tās vairāk gadījuma rakstura vai arī “kā jau vecam auto”
Man laikam Skandi citu kaut ko apkpoj, maksāju ap 200 eiro katru gadu par apkopi.
Diez vai praktiski ir iespējams aizsniegties un pārbaudīt katras pirkstiņbaterijas “veselību”, kad to tur ir tūkstošiem.
Cik tad paprasīja par KASKO šim elektrovāģim ?
Cik saprotu, tad parasti šūnu līmenī var mainīt kaut ko un tādas šīs mašīnas akumulatoram ir 96. Nezinu gan vai kāds kaut ko tādu baigi bieži maina. Varētu kādreiz patestēt, kad esošais akumulatora stāvoklis vairs neapmierinās :)
Par KASKO man vēl būs atsevišķs raksts, bet tur cenas redzēju diapazonā no kādiem 400 – 1000 eiro.
Paldies. Vēl interesētu pajautāt par riepu izvēli, un cik sezonas ar vienu komplektu droši var izvilkt ( bez sevišķi “smagas” kājās, protams )?
Par riepām man arī ir plānots atsevišķs raksts. Tieši šodien beidzot nomainīju uz ziemas sezonas riepām.
Papildus iemesls no šāda braucamā pagaidām atteikties.
Labojums – tā bija atbilde Kristapam.
kkādas neaktīvas un nesvarīgas kļūdas ir normāli. var visādi būt, sakrājas randomā pa gadiem. vai, ja ilgi auto stāvējis pārdošanā un akumulātors bijis izlādējies/mainīts. nodzēs visas un skaties pēc laika kas uzpeld.
Tāds man arī plāns!
Bet tas nenozīmē, ka dīlerim par pieslēgšanos pie OBD2 jāpaņem gandrīz 100 eur un pēc tam tikai jāparausta plecus… Auto īpašniekam nav pašam jāsaprot kļūdu kodus un to ietekmi, dīleris varētu cilvēcīgi pastāstīt (kaut vai pagaidīt, lai uzgaida un tad sagūglēt) – kas tie ir, kāpēc ir, kāpēc ir [ne]būtiski, ko darīt un cik bieži citiem tādi gadās… Skaidrs, ka dīlerim arī jādzīvo, bet vienkārši paņemt piķi tikai tāpēc, ka ir tāda ailīte apkopju grafikā – tas nu nav pareizi!
Autohalle ioniq5 veiktas 2 apkopes izmaksaja uz 500eur. Cik sapratu tad nakosa bus darga uz 55k, jo jamaina baterijas dzesesanas skidrums. Tas ap 800+eur.
Kasko ioniq5 gadu vecam izmaksa ap 800-900eur atkariba no staza.
Ja runa par riepam tad domaju vasaras ieskadas 3 sezonas, ja paveiksies tad 4.
Pasreiz ioniq5 vienigais defekts, ka nodega inverters un nevar ladet ar type2, bet serviss jau detalas pasutijis un tas ies pa garantiju.
Ta pasreiz vairak citu niansu nav uz 40k noskrejienu. Pa lielam esmu apmierinats ar masinu un ir ideala pilsetai un ja vel spelejas majas ar uzladi pa birzas cenam tad biezi vien brauksana sanak loti leta.
Par inverteru globāla problēma, kā atklāji ka tas nodega? Paldies par vērtīgo info.
Kā tiki pie 2 apkopēm pirms 60k km? Cik saprotu tad apkope jāveic reizi 2 gados vai pie 30k km, tad sanāk ka uz otro apkopi jāmaina dzesēšanas šķidrums.
Ja auto maksā 50 pakas, tad Kasko 800-900 vēl ir lēti.
Piekrītu secinājumam, ka pirkt lietotu ir tas pats, kas pirkt kaķi maisā. Un jo vecāku auto Tu iegādājies, jo dziļāks tas maiss :)
Ja ir garāža, tad remonts kapeikas+ tavs laiks.
Serviss, kārtējais lašara klients.
Klasiskais stāsts par to, ka katram jādara tas ko viņš vislabāk zina un ar ko vislabāk var nopelnīt. Ja par savu darba stundu nopelni 50eur, tad labāk darīt savu darbu un mašīnu vest uz servisu. Nevis tērēt to stundu(lasi – zaudēt 50eur) garāžā pašam veicot darbu, par ko servisā atdotu 20eur. Ja ķimerēšanos gar auto uztver kā hobiju un sava laika aizpildīšanu tad jā. Bet tak nav visi automehāniķi sirdīs. Tāpat kā ne visi savus zobus mājās labos, jo zobārsti tak tik dārgi plēš.
Pārsvarā jau tie “visu pašu darošie” tādi dzīves pabērni tomēr izskatās, lai arī it kā spēj un ir izkoduši daudzas sfēras.
Nekad neesi vazāts pa 20 autoservisiem lai atrastu problēmu.
Nē, ir uzticams serviss jau gadu desmitu
Skaudīgs esi, jo pašam rokas no dirsas aug
Piekrītu, ka kuram katram tālāk par loga škidruma vai degvielas uzpildīšanu nevajadzētu zināt, tomēr mēs sīki būdami ar mašīnām spēlējāmies. Tagad tās ir tikai drusku lielākas. Pats mainu akumulatorus (4 ir mainīti), veicu kļūdu skenēšanu, sekoju eļļām stūres pastiprinātājā un dzinējā, mainu lampas un veicu sīkus remontus ar pie rokas esošiem instrumentiem. Riteņus arī esmu mainījis 1x, bet kopš tās reizes (kad salocīju komplektā esošo figņu) nolēmu nečakarēties..
Jauki ja stundā pelni 50eur. Man kā policistam ir 10eur, līdz ar ko daudzus nedarbus esmu spiests veikt pats 😉
Man ir tas V-Gate iCar2 OBDII BT lasītājs un maksas programma tālrunī šim OBDII – OBD Auto Doctor car scanner (izstrādātājs: Creosys Ltd); 25,00 EUR/gadā. Ar OBDII atrod būtiskās kļūdas, ipaši, ja iedegas kāda no lampiņām dzeltenā vai sarkanā krāsā. Lietoju savam Volvo 2011.g. Bet arī OBDII ziņojumi ir pareizi jāinterpretē, jo piemēram, kļūda gaisa masas mērītājam MAF P0101 nenozīmē, ka jāpērk jauns MAF (redzot kļūdu protams, ka pirku jaunu BOSCH 0281). Izrādījās, ka šī kļūda norāda uz ieejošā un sadegšanai nepieciešamā gaisa daudzuma nesakritību, un problēma bija blīvējumā (citā detaļā), kas laida garām dzinējā ieplūstošo gaisu..
Jā , bet diemžēl elektrodzinējs ir nedaudz savādāks par iekšdedzes dzinēju
Jā, zinu to nelielo atšķirību. Tur cilindro bloka un vārstu galvas vietā ir stators un rotors..
Starp šunām jābūt 1.8v-2.1v ja ir zemāks iespējams ka jānomaina vads starp šūnām.
Bet tas ir svina akulumātoru tehnikai
Distance traveled since codes cleared = 65535 liekas aizdomīgi, jo tas precīzi atbilst heksadecimālai vērtībai FFFF un tas savukārt izskatās pēc neaizpildītas atmiņas
Un ko tas varētu nozīmēt?
droši vien to, ka ir rēcīga programmēšanas kļūda, interpretējot noresetotu vērtību
Var būt arī pārāk īss/apcirsts mainīgais. Jo kāds koderis nav izpratis optimizācijas jēgu vai uzlicis mīksto mikrokontroliera reģistra garumam.
Stipri pa vienkāršo. Aķī ir 96 sekcijas, kuras savienotas virknē un veido kopējo darba spriegumu 300 – 400 v (katras Li-Ion sekcijas veselīgā amplitūda 2,7 – 4,2 v), savukārt katra sekcija sastāv no 70 – 100 elementiem, kuri saslēgti paralēli un atbild par aķīša kopējo ietilpību (18650 līdz 3 Ah, 21700 līdz 5 Ah, strāvas atdeve parasti ap 5 – 10 A). Par sekciju vienādo voltāžu atbild BMS un cenšas visas balansēt. Sūdi sākas paralēlajā slēgumā, kur kāds ražotāja defektīvs elements lēnām parauj līdzi pārējos. :D
Tā tiešām ir reāla problēma. Tiem, kuri nodarbojas ar visāda veida droniem un RC hobijiem, labi pazīstama. Šo varētu risināt ar defektīvo elementu atslēgšanu kaut vai BMS stāvot izdarot baterijas paštestu. Blokos ielikt shēmu kas “pamanīs” elementu kurš, arī nebraucot, redzami izlādējas. Gan jau ka par to ir domājuši. Taču uztaisīt bateriju ar nomaināmiem blokiem nav gribējies, jo čakarīgi. Pareizi būtu šādus blokus baterijas paštestā izbrāķēt un vislabāk – brāķa elementu atslēgt. Pēc tam braucējam pieņemamā laikā bloku varētu nomainīt. Tad arī baterijas savešana kārtībā nemaksātu 15k€, bet tikai ap 300-400€. Būtu vesela jauna ar autoservisiem saistīta biznesa niša ar jaunām darba vietām.
FYI: 21700 elementi var turēt arī lielāku strāvu – līdz 20A.